Nastavniky.ru

Обучение онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чехол для телефона мастер класс

Создаем чехол для смартфона своими руками

Многие просят показать, научить как сшить чехол — кобуру для телефона.

Выдалось немного свободного времени и я решил сдержать обещание.

Это не совсем мастер класс, а небольшой рассказ как делаю я.

Возможно будет полезно для новичков, более опытные мастера вряд ли узнают что то новое.

К сожалению шил в основном по ночам, поэтому фото процесса удалось сделать не в полном объеме.

Но постараюсь объяснить по фото готового изделия.

На самом деле работа не сложная, просто делать нужно максимально аккуратно и не торопясь.

В результате должно получиться примерно так.

И так нужно сшить чехол — кобуру под современный смартфон диагональю 6,2 — 6,3 дюйма.

Есть кусок кожи растительного дубления отечественного производства. Кожа не плохая, с минимальным колличеством пороков, средней плотности.

Толщиной 1,4 — 1,6 мм. Из нее и буду собирать.

Кожа без покрытия, легко пачкается и затирается. Поэтому лицо обработал финишным средством RESOLENE от Fiebing’s.

Это даст защиту лицевой поверхности от влаги и грязи.

Наношу просто: кожу чуть увлажняю и разведенным вдвое Резолином губкой покрываю. После высыхания прохожу еще раз.

Главное не «переборщить». Лучше пройтись 2 — 3 раза тонкими слоями, чем за один раз наделав разводов.

Кстати у меня на лицевой поверхности почти так и получилось

Мне понадобились следующий инструменты:

1. Резиновый молоток (киянка). Универсальный инструмент.

2. Угольник столярный. Универсальный инструмент.

3. Стержень для разметки.

4. Брусок для заглаживания бахтармы.

5. Обычное шило. Универсальный инструмент.

6. Торцебил. Служит для снятия фаски с торца кожи.

7. Кризер. Для продавливания на горячую или холодную декоративной полосы параллельную краю кожи.

8. Строчные пробойники с шагом 4 мм. Для пробоя отверстий под шов.

9. Канцелярский нож. Универсальный инструмент.

10. Нож плоский (японского стиля). Для локального утончения кожи. Так же при определенном навыке можно отшерфовать полностью небольшую деталь.

11. Нитки Galases толщиной 0,5 мм. и иголки гобеленовые.

12. Циркуль (вместо грифеля вставлен металлический стержень). Для разметки шва.

13. Ножницы — перекусы. Универсальный инструмент.

14. Порошок СМС. Для заглаживания бахтармы и урезов.

15. Момент 88. Можно использовать любой моментоподобный клей. Некоторые мастера пользуются ПВА (Я не советую).

16. Линейка 30 см. Универсальный инструмент.

Я не использую какой то дорогой, супер навороченный инструмент. Большую часть изготовил сам, остальное куплено на ближайшем строительном рынке.Исключение — это химия и пробойники. Пробойники не дорогие, обычный китайский ромб.Отдавал за них порядка 500 руб. Резолин и СМС были куплены давно, но не думаю что сейчас эти ср — ва очень дорогие. Расход у них минимальный.

  1. Рисую в CorelDRAW примерный эскиз того что я хочу сшить. Если необходимо, в процессе изготовления вношу необходимые поправки.

2. В том же CorelDRAW рисую выкройку и по ней размечаю детали с небольшим запасом.

Распределяю детали выкройки на коже.

3. Вырезаю с запасом по разметке.

4. Заглаживаю бахтарму на деталях при помощи порошка СМС разведенного водой до консистенции густого киселя.

Наношу на кожу кисточкой и затираю отполированным брусочком из ореха.

Обычно эту операцию произвожу при помощи токонола, но он к сожалению закончился.

5. Вид бахтармы до и после обработки.

6. Вырезаю детали по выкройке.

7. Снимаю торцебилом фаску с уреза кожи.

После реза торец кожи имеет не очень аккуратный вид. Поэтому при помощи того же СМС и куска джинсовой ткани затираю урез.

Если после затирки результат не устроил, зачищаю торец наждачкой 500 — 600 грит и повторяю процедуру с затиркой.

Если все устраивает, покрываю торец Резолинм. Это даст защиту от влаги и глянец.

Многие мастера после обработки уреза токонолом/СМС защищают его твердосплавным воском. У меня к сожалению его нет. но как приобрету, обязательно попробую.

На фото: до обработки уреза и после.

8. Дополнительно на краях кожи кризером делаю параллельную линию.

Так называемую биговку. Для разной кожи нужно индивидуально подбирать силу нажима и температуру.

Где то получается и без нагрева четкая линия, а где то и с нагревом ничего не видно.

9. Размечаем и пробиваем отверстия. Я использовал в этой работе не дорогой китайский ромб с шагом пробоя 4 мм.

Отступ от края кожи на всех своих работах я делаю 3 мм.

10. Сшиваем нижнюю, переднюю и задние части.

11. Склеиваем и вырезаем из двух тонких кусочков кожи язычок.

Обрабатываем торец и пробиваем отверстия.

Пришиваю его к клапану.

12. Приклеиваю и пришиваю к клапану утяжелитель.

Утяжилитель предотвращает деформацию клапана.

13. Пришиваю клапан к задней части.

14. К задней части пришиваю подвесы для ремня. Их я на кусочке ДВП для объема немного отформовал.

Но можно сделать и плоскими.

15. Прорезаю два паза на лицевой стороне под шлевку.

16. Шлевку в месте где она будет приклеиваться к обратной стороны утончаю примерно на половину.

Так же на внутренней стороне лицевой части, в месте приклейки шлевки выбираю в коже паз для того что бы после приклейки шлевки

перепад в толщине был минимален и смартфону при вставлении в чехол ничего не мешало.

Вставляю шлевку в пазы и приклеиваю изнутри к передней части.

17. Приклеиваю и пришиваю боковушки (ботаны) к задней части.

Подравниваю наждачкой и обрабатываю урезы.

Забыл написать выше: боковушки ножом утончаю примерно до толщины 1 мм.

Смачиваю со стороны бахтармы водой и немного придаю форму на том же куске ДВП.

Делаю это для того что бы переднюю и заднюю часть не выгибало после сборки.

18. Приклеиваю и прошиваю переднюю часть.

Так же подравниваю наждачкой и обрабатываю урезы.

На этом изготовление чехла считаю законченным.

Прошу прощение за некоторую косноязычность в описании.

Спасибо всем кто сумел дочитать и досмотреть до конца.

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Мастерим чехол для телефона.

Я хотела бы поделиться своим опытом по изготовлению чехла для телефона.
Этот МК получился скорее для «продвинутых», но я попыталась рассказать все максимально понятно.
Плюс я поделюсь некоторыми хитростями, которые помогают выкрутиться, если возникли маленькие проблемки на этапе, когда уже поздно отступать =)
Для удобства разделю МК на две части — по вышивке (для новичков) и собственно что касается чехла (для тез, кто уже владеет вышивкой).
Использованные материалы: натуральная кожа, атласная ткань, кабошоны агата, японский и чешский бисер (номера 15, 11, 10, 8, 6), несколько бусин.
Инструменты и расходники — основа для вышивки — моделируемый фетр толщиной 1 мм, различные нитки (попрочнее), клей (классический момент), иглы, ножницы, зажигалка.

Читать еще:  Мастер класс косы

Для начала я набираю все, что нужно и может пригодиться =)
Изначально хотела делать в черно-белой гамме, но оттенок кожи так и просил разнообразия поэтому вот такой набор вышел:

Основу — фетр берем исходя из размеров будущего чехла — от края нам нужно отступ около 5 мм, так что если размеры чехла 7,5 на 12,5 см (как в моем случае), то максимальный размер вышивки я рекомендую 7 на 12 см.
В любом случае фетр лучше брать с запасом. Я немного прогадала, и взяла недостаточно, что из этого потом получилось вы увидите)))
Кабошон приклеиваем к фетру, клея не жалеем. Некоторые зачищают и обезжиривают камень перед тем как приклеить, но я никогда этого не делала и тьфу-тьфу еще ничего не отвалилось)))

Можно заморочиться и нарисовать эскиз, но практика показывает, что результат с эскизом редко остаются похожи)
Я лично просто планирую расположение камушков на вышивке.

Приступаем к вышивке. Сначала дырочку в кабошоне надо бы закрыть, проще всего небольшой бусинкой.
Начинаем первый ряд, тот, что вплотную к камню.
Иголку втыкаем с изнаночной стороны на расстоянии от камня примерно в половину диаметра бисерины (подбираем на глаз).
Нанизываем бисер, у меня это обычно 6 штук (в данном случае это Toho № 8).
Пододвигаем бисер достаточно плотно, но без фанатизма, иначе бисерины начнут выбиваться из ряда.
Вдеваем иглу на изнанку там, где заканчивается 6-я бисерина, на том же расстоянии от камня, на котором впервые воткнули иглу (половина диаметра бисера).

Затем выходим на лицевую на расстоянии 2-х бисерин от конца. Это нужно сделать на том же расстоянии от камня — половина диаметра бисера.
Над этим расстоянием нужно заморочиться, потому что иначе бисер будет пришит неровно и это будет выглядеть очень некрасиво.

Проходим через эти 2 бисерины:

И нанизываем следующие 6 чтобы продолжить в том же духе:

Когда первый ряд завершен, проходим иглой с ниткой через все бисерины 2-3 раза чтобы выровнять этот ряд.

Теперь можно начинать следующий — внутренний.
Для этого выводим иголку на лицевую сторону вплотную к камню, так чтобы она вышла между первым рядом и камнем.
Нанизываем 6 штук. Для фактурности я чередовала №15 и № 11. Принцип вышивки тот же, но поскольку нет «опоры» в виде камня (как в случае с 1 рядом), я второй раз прохожу не через 2 а через 3 последние бисерины:

Таким же образом вышиваем наружные ряды:

Чтобы подогнать нужно расстояние для приклеивания мелких кабошонов, я сначала пришиваю по 1 бисерине (из того, которым буду делать обшивку)

А после обшивки ближних кабошонов, так же поступаю с дальними:

И затем вышиваю внутренний ряд:

Потом прикидываю на глаз (раскладывая на фетре) дальнейший ход вышивки. Тут уже начинаются творческие изыскания:

Как только план намечен начинаю вышивать.
И тут вот я столкнулась с такой проблемой как нехватка места — стеклярус оказался длиннее чем основа. И раз уж у меня другого под рукой нет, а делать надо, я решила надставить основу.
Сделать это проще всего с помощью простой бумаги: приклеиваем кусочек бумаги в качестве основы с основной части фетра, а затем вплотную к основной части приклеиваем надставку. Вышиваем прямо через бумагу.
Ненужное потом отрезается по окончании вышивки на этом участке (смотрите на 8 часов).

И вот вышивка готова:

Теперь нужно обрезать ее по контуру. Я выбрала так называемый перпендикулярный способ отделки края, поэтому могу обрезать почти вплотную, главное не задеть никакие узелки и не перерезать нитки.

Перед отделкой края я приклеиваю вышивку к атласной ткани. Промазываем очень тщательно все ниточки, особенно на краях.
Делается это не столько ради эстетики, сколько ради укрепления вышивки — проклеиваются все нитки, стяжки, узелки, и даже сама вышивка (если хорошо сдобрить клеем).
Вот заодно посмотрите как пристроена бумага на изнанке.

Как только клей схватился можно обрезать края ткани. Ровно по контуру фетра. После чего края надо опалить зажигалкой, чтобы не осыпались.
Только дождитесь пока клей подсохнет, иначе испарения вспыхнут и вы покажете домашним фаер-шоу (у меня такое уже случалось))))
Вот так выглядит изнанка после всех манипуляций:

Теперь края. Завязываем маленький узелок на нитке так, чтобы остался маленький хвостик, нанизываем бисерину (в моем случае чешский № 10) и придерживая хвостик, чтобы бисерина не свалилась, прошиваем с изнанки на лицевую, выходим с краю от всех рядов — мы этой же самой иглой пройдем в бисерину обратно, нить ляжет перпендикулярно, и она не должна ничего пересекать!
Расшифровка фото: 1 — хвостик; 2 — узелок; 3 — бисерина; 4 — нить вдета с изнанки, вышла с лицевой почти под наружным рядом (от края чуть меньше 1 мм); 5 — там где-то иголка. Ход нити от 1 к 5.

Затем идем иглой через бисерину обратно, так чтобы хвостик и иголка остались по одну сторону.

После нанизываем следующую бисерину и проделываем те же манипуляции:

С хвостиками стоит заморочиться потому, что они выручают, когда кончается ряд.
Можно конечно делать иначе, но при всех прочих способах у меня получается, что крайнюю бисерину огибает нитка, которая порой вылезает на лицевую.
А вот хвостики можно между собой завязать узелком аккуратным, и тогда места соединения не будет видно.
Вот как оно выглядит до завязывания и после. Стрелочкой отмечен узел (который не видно))))).

Читать еще:  Бесплатный мастер класс акварель

После того как я закончила с обшивкой края, делаю «кружева». Для этого с изнаночной стороны продеваем иголку сквозь бисеринку (движение изнутри наружу), нанизываем нужное количество бисера (у меня это № 15), и продеваем в соседнюю (снаружи внутрь).
Я решила чередовать 3 и 1 бисерину.

Итак, наша аппликация готова, можно приступать к собственно чехлу.
Но сперва мое личное наблюдение: чем больше разнообразия размеров (и типов) бисера и бусин вы миксуете, тем фактурнее будет вышивка (привет от Кэпа))).
Лично я вообще стараюсь делать так, чтобы рядом не было двух рядов из бисера одного размера.

Теперь нам нужно сделать выкройку для чехла. Можно воспользоваться готовым чехлом и просто обвести его, а можно снять мерки с телефона.

Тут ничего сложного — прибавляем к ширине высоту и получаем ширину одной половинки. Ну можно прозапас оставить 0,5 см. Длина будет зависеть от того, используете ли вы застежку.
Я застежку не делаю, потому что чехол носит не столько функциональный, сколько декоративный характер, как аксессуар.
Лично я его использую редко, например когда иду в гости или в ресторан)))
Простую магнитную застежку можно вставить ближе к краю между слоями кожи и атласа, но это уже другая история, я покажу самый простой пример, без застежек.
Только учтите, если вы обводите готовый чехол, который плотно сидит на телеыоне, надо отрезать чуть меньше, по внутреннему краю контура, иначе будет свободно.
Можно еще заморочиться с вытачками, но я не стала.

На одну из половинок приклеиваем нашу вышивку.

Ждем когда клей подсохнет, и пришиваем ее крупными стежками по контуру.

После этого можно обе половинки приклеить к атласной ткани (клей льем без фанатизма, иначе пропитается сильно).
И попить чаю пока оно сохнет)
Это уже нужно для эстетики. Ну и сделать стенки чехла поплотнее.

После чего обрезаем по контуру и подпаливаем края чтобы не сыпались.
Получается вот так:

Таким же образом, как края вышивки (перпендикулярным), я обшиваю края каждой половинки (через которые мы засовываем телефон).

А теперь начинаем сшивать две половинки.
Для того чтобы они не «гуляли» я их стягиваю временными узелками — просто продеваю нитку рандомно через обе половинки и затягиваю узелок.
По мере приближения к узелку срезаю его.

Ну и сшиваем их бисером тем же перпендикулярным способом. Хвостики связываем между собой как угодно лишь бы аккуратно)

Ну и когда пройдем все по периметру, чехол можно считать оконченным! Ура!

Только что сделанный чехол немного сборит по краям, но со временем кожа выравнивается и ложится ровно.

Надеюсь, этот МК был полезным.
Буду рада замечаниям, советам и вопросам.
Ну и кнопка репоста:

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Мастерим чехол для телефона.

Я хотела бы поделиться своим опытом по изготовлению чехла для телефона.
Этот МК получился скорее для «продвинутых», но я попыталась рассказать все максимально понятно.
Плюс я поделюсь некоторыми хитростями, которые помогают выкрутиться, если возникли маленькие проблемки на этапе, когда уже поздно отступать =)
Для удобства разделю МК на две части — по вышивке (для новичков) и собственно что касается чехла (для тез, кто уже владеет вышивкой).
Использованные материалы: натуральная кожа, атласная ткань, кабошоны агата, японский и чешский бисер (номера 15, 11, 10, 8, 6), несколько бусин.
Инструменты и расходники — основа для вышивки — моделируемый фетр толщиной 1 мм, различные нитки (попрочнее), клей (классический момент), иглы, ножницы, зажигалка.

Для начала я набираю все, что нужно и может пригодиться =)
Изначально хотела делать в черно-белой гамме, но оттенок кожи так и просил разнообразия поэтому вот такой набор вышел:

Основу — фетр берем исходя из размеров будущего чехла — от края нам нужно отступ около 5 мм, так что если размеры чехла 7,5 на 12,5 см (как в моем случае), то максимальный размер вышивки я рекомендую 7 на 12 см.
В любом случае фетр лучше брать с запасом. Я немного прогадала, и взяла недостаточно, что из этого потом получилось вы увидите)))
Кабошон приклеиваем к фетру, клея не жалеем. Некоторые зачищают и обезжиривают камень перед тем как приклеить, но я никогда этого не делала и тьфу-тьфу еще ничего не отвалилось)))

Можно заморочиться и нарисовать эскиз, но практика показывает, что результат с эскизом редко остаются похожи)
Я лично просто планирую расположение камушков на вышивке.

Приступаем к вышивке. Сначала дырочку в кабошоне надо бы закрыть, проще всего небольшой бусинкой.
Начинаем первый ряд, тот, что вплотную к камню.
Иголку втыкаем с изнаночной стороны на расстоянии от камня примерно в половину диаметра бисерины (подбираем на глаз).
Нанизываем бисер, у меня это обычно 6 штук (в данном случае это Toho № 8).
Пододвигаем бисер достаточно плотно, но без фанатизма, иначе бисерины начнут выбиваться из ряда.
Вдеваем иглу на изнанку там, где заканчивается 6-я бисерина, на том же расстоянии от камня, на котором впервые воткнули иглу (половина диаметра бисера).

Затем выходим на лицевую на расстоянии 2-х бисерин от конца. Это нужно сделать на том же расстоянии от камня — половина диаметра бисера.
Над этим расстоянием нужно заморочиться, потому что иначе бисер будет пришит неровно и это будет выглядеть очень некрасиво.

Проходим через эти 2 бисерины:

И нанизываем следующие 6 чтобы продолжить в том же духе:

Когда первый ряд завершен, проходим иглой с ниткой через все бисерины 2-3 раза чтобы выровнять этот ряд.

Теперь можно начинать следующий — внутренний.
Для этого выводим иголку на лицевую сторону вплотную к камню, так чтобы она вышла между первым рядом и камнем.
Нанизываем 6 штук. Для фактурности я чередовала №15 и № 11. Принцип вышивки тот же, но поскольку нет «опоры» в виде камня (как в случае с 1 рядом), я второй раз прохожу не через 2 а через 3 последние бисерины:

Читать еще:  Мастер класс по хип хоп

Таким же образом вышиваем наружные ряды:

Чтобы подогнать нужно расстояние для приклеивания мелких кабошонов, я сначала пришиваю по 1 бисерине (из того, которым буду делать обшивку)

А после обшивки ближних кабошонов, так же поступаю с дальними:

И затем вышиваю внутренний ряд:

Потом прикидываю на глаз (раскладывая на фетре) дальнейший ход вышивки. Тут уже начинаются творческие изыскания:

Как только план намечен начинаю вышивать.
И тут вот я столкнулась с такой проблемой как нехватка места — стеклярус оказался длиннее чем основа. И раз уж у меня другого под рукой нет, а делать надо, я решила надставить основу.
Сделать это проще всего с помощью простой бумаги: приклеиваем кусочек бумаги в качестве основы с основной части фетра, а затем вплотную к основной части приклеиваем надставку. Вышиваем прямо через бумагу.
Ненужное потом отрезается по окончании вышивки на этом участке (смотрите на 8 часов).

И вот вышивка готова:

Теперь нужно обрезать ее по контуру. Я выбрала так называемый перпендикулярный способ отделки края, поэтому могу обрезать почти вплотную, главное не задеть никакие узелки и не перерезать нитки.

Перед отделкой края я приклеиваю вышивку к атласной ткани. Промазываем очень тщательно все ниточки, особенно на краях.
Делается это не столько ради эстетики, сколько ради укрепления вышивки — проклеиваются все нитки, стяжки, узелки, и даже сама вышивка (если хорошо сдобрить клеем).
Вот заодно посмотрите как пристроена бумага на изнанке.

Как только клей схватился можно обрезать края ткани. Ровно по контуру фетра. После чего края надо опалить зажигалкой, чтобы не осыпались.
Только дождитесь пока клей подсохнет, иначе испарения вспыхнут и вы покажете домашним фаер-шоу (у меня такое уже случалось))))
Вот так выглядит изнанка после всех манипуляций:

Теперь края. Завязываем маленький узелок на нитке так, чтобы остался маленький хвостик, нанизываем бисерину (в моем случае чешский № 10) и придерживая хвостик, чтобы бисерина не свалилась, прошиваем с изнанки на лицевую, выходим с краю от всех рядов — мы этой же самой иглой пройдем в бисерину обратно, нить ляжет перпендикулярно, и она не должна ничего пересекать!
Расшифровка фото: 1 — хвостик; 2 — узелок; 3 — бисерина; 4 — нить вдета с изнанки, вышла с лицевой почти под наружным рядом (от края чуть меньше 1 мм); 5 — там где-то иголка. Ход нити от 1 к 5.

Затем идем иглой через бисерину обратно, так чтобы хвостик и иголка остались по одну сторону.

После нанизываем следующую бисерину и проделываем те же манипуляции:

С хвостиками стоит заморочиться потому, что они выручают, когда кончается ряд.
Можно конечно делать иначе, но при всех прочих способах у меня получается, что крайнюю бисерину огибает нитка, которая порой вылезает на лицевую.
А вот хвостики можно между собой завязать узелком аккуратным, и тогда места соединения не будет видно.
Вот как оно выглядит до завязывания и после. Стрелочкой отмечен узел (который не видно))))).

После того как я закончила с обшивкой края, делаю «кружева». Для этого с изнаночной стороны продеваем иголку сквозь бисеринку (движение изнутри наружу), нанизываем нужное количество бисера (у меня это № 15), и продеваем в соседнюю (снаружи внутрь).
Я решила чередовать 3 и 1 бисерину.

Итак, наша аппликация готова, можно приступать к собственно чехлу.
Но сперва мое личное наблюдение: чем больше разнообразия размеров (и типов) бисера и бусин вы миксуете, тем фактурнее будет вышивка (привет от Кэпа))).
Лично я вообще стараюсь делать так, чтобы рядом не было двух рядов из бисера одного размера.

Теперь нам нужно сделать выкройку для чехла. Можно воспользоваться готовым чехлом и просто обвести его, а можно снять мерки с телефона.

Тут ничего сложного — прибавляем к ширине высоту и получаем ширину одной половинки. Ну можно прозапас оставить 0,5 см. Длина будет зависеть от того, используете ли вы застежку.
Я застежку не делаю, потому что чехол носит не столько функциональный, сколько декоративный характер, как аксессуар.
Лично я его использую редко, например когда иду в гости или в ресторан)))
Простую магнитную застежку можно вставить ближе к краю между слоями кожи и атласа, но это уже другая история, я покажу самый простой пример, без застежек.
Только учтите, если вы обводите готовый чехол, который плотно сидит на телеыоне, надо отрезать чуть меньше, по внутреннему краю контура, иначе будет свободно.
Можно еще заморочиться с вытачками, но я не стала.

На одну из половинок приклеиваем нашу вышивку.

Ждем когда клей подсохнет, и пришиваем ее крупными стежками по контуру.

После этого можно обе половинки приклеить к атласной ткани (клей льем без фанатизма, иначе пропитается сильно).
И попить чаю пока оно сохнет)
Это уже нужно для эстетики. Ну и сделать стенки чехла поплотнее.

После чего обрезаем по контуру и подпаливаем края чтобы не сыпались.
Получается вот так:

Таким же образом, как края вышивки (перпендикулярным), я обшиваю края каждой половинки (через которые мы засовываем телефон).

А теперь начинаем сшивать две половинки.
Для того чтобы они не «гуляли» я их стягиваю временными узелками — просто продеваю нитку рандомно через обе половинки и затягиваю узелок.
По мере приближения к узелку срезаю его.

Ну и сшиваем их бисером тем же перпендикулярным способом. Хвостики связываем между собой как угодно лишь бы аккуратно)

Ну и когда пройдем все по периметру, чехол можно считать оконченным! Ура!

Только что сделанный чехол немного сборит по краям, но со временем кожа выравнивается и ложится ровно.

Надеюсь, этот МК был полезным.
Буду рада замечаниям, советам и вопросам.
Ну и кнопка репоста:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector